A história por trás de Breac House, um pequeno hotel no condado de Donegal, no noroeste da Irlanda, soa como um conto de advertência: dois vigaristas da cidade, contadores de Dublin, que nunca trabalharam em um hotel ou serviram um bolinho, decidem abrir uma propriedade de design personalizada em um península remota e varrida pelo vento que se projeta para o Oceano Atlântico. Sugira os habitantes enrugados prontos para roubá-los, as catástrofes naturais e provocadas pelo homem, e você terá todos os ingredientes de uma comédia ruim, com Monocle encontra Fawlty Towers como a linha de registro.
A realidade é outra: Cathrine Burke, 51, e Niall Campbell, 51, conseguiram criar um hotel notável, não voando em um arquiteto-estrela de Londres, abastecendo o local com produtos sofisticados e servindo cozinha globalizada, mas permanecendo resolutamente Donegal. Seu princípio orientador na seleção de materiais, produtos, artesãos e alimentos tem sido “de Donegal, quando é o melhor”.
Sustentando o sucesso de seu hotel de quatro quartos, que já está cheio para a temporada de 2023 e enchendo rapidamente para o próximo ano, estão os chefs locais, fornecedores, agricultores, designers, tecelões, oleiros e fabricantes de sabão com quem trabalham.
Em um lugar conhecido como “condado esquecido” da Irlanda – em grande parte por causa de sua posição no extremo noroeste da República da Irlanda, próximo à Irlanda do Norte e longe de atrações turísticas como Dublin ou Galway – há um ecossistema florescente e robusto de boa comida contemporânea , design e artesanato apenas começando a se tornar conhecido para o resto desta nação insular e para o mundo. As pessoas por trás disso são jovens e velhos, residentes de longa data e recém-chegados, neófitos e empreendedores experientes.
Pegar Bernie Murphy, uma designer de moda que passou mais de 20 anos trabalhando para uma fábrica local da Fruit of the Loom, perdeu o emprego e depois partiu por conta própria, lançando coleções que lhe renderam muitos elogios de influentes críticos de moda. Ou Isobel Sangha, uma bioengenheira que se mudou para casa depois de anos em Dublin e lançou Donegal Natural Soap Companyque incorpora materiais forrageados de Donegal, originalmente como uma forma de ajudar seu filho, que tinha eczema infantil. Hannah McGuiness é uma designer que faz joias marcantes e coloridas enquanto dirige um coletivo de design e uma loja chamada Designers de Donegal. E ainda há Ciaran Sweeney, um chef de Downings que teve grande sucesso em Dublin, depois voltou para casa para cozinhar no Olde Glen Barpartilhando com os comensais algumas das suas memórias gastronómicas de uma infância passada aqui, junto ao mar, com um avô pescador.
Embora sejam um grupo diversificado, existem algumas forças comuns em ação. A Irlanda passou de um boom para um colapso e vice-versa nos últimos 30 anos. “Não há nada como uma recessão para focar a mente”, disse Campbell, da Breac House. “Faz as pessoas pensarem ‘Se eu realmente quero fazer isso, preciso fazer agora’.”
inspiração natural
Há também a inspiração da terra, com suas costas escarpadas, amplas praias de areia, montanhas de pedra cinzenta e coloridas flores silvestres, musgo e algas marinhas. Da vista da encosta de Breac House, quase todos esses elementos são visíveis: à extrema esquerda está a praia Killahoey de Dunfanaghy, que leva a uma enseada de água salgada que, na maré baixa, é atravessada por cavaleiros. Seguindo à direita, após o centro da cidade, uma pequena ponte de pedra conecta a massa de terra de Breac, a Península de Horn Head, ao continente. Finalmente, todo o caminho para o sudoeste, dunas íngremes levam à praia de Tramore, acessível apenas por uma caminhada de um quilômetro. As cores e contrastes da paisagem são a óbvia inspiração para o produto mais famoso da região, o tweed Donegal.
“O que distingue nosso tweed é que uma cor de base mais neutra é decorada com pequenas manchas de cores vivas”, disse Kieran Molloy, 37, que, junto com seu pai, dirige Molloy e Filhos, um fabricante de tweed em Ardara. “Tradicionalmente, essas cores vivas eram feitas de corantes naturais provenientes de flores, musgo, algas marinhas e bagas encontradas aqui.”
Molloy estudou desenho industrial em Dublin no National College of Art and Design, uma das escolas de design mais prestigiadas do país, trabalhou na cidade grande e perdeu o emprego em 2009, quando a recessão atingiu fortemente. Sua mãe sempre ameaçava: “Se você não for para a faculdade, vai ficar preso no galpão, tecendo como seu pai”. E, de fato, o Sr. Molloy, embora com formação universitária, encontrou-se em casa de qualquer maneira e preso no galpão. Então ele e seu pai uniram forças, separaram seu próprio negócio da empresa familiar maior e criaram tweeds que são mais leves, mais brilhantes e feitos para os consumidores de hoje, não projetados para uma era anterior ao aquecimento central. Eles agora exportam seus tecidos para todo o mundo.
Tony Davidson, 38, trabalhou como chef em restaurantes finos em Belfast por quatro anos. Ele e sua sócia sueca, Lina Reppert, 36, que administrava restaurantes em Belfast, sempre sonharam em abrir um pequeno local próprio em Donegal. Em uma visita à casa de férias da família de Davidson aqui alguns anos atrás, eles viram um pequeno prédio, parte de um pub, que estava vazio e tinha uma bela vista da praia em forma de ferradura em Downings. Depois que Tony organizou um pop-up de frutos do mar de sucesso lá, ele convenceu o proprietário a alugar o espaço para eles.
Quando eles abriram Bar de Frutos do Mar Fisk, um amigo local disse ao Sr. Davidson: “Você só está vendendo peixe? Você está louco?” Ele não quis dizer isso como uma piada. Durante anos, a Irlanda enviou a maior parte de seus melhores frutos do mar para o exterior.
Mas com lugares como Fisk cozinhando comida direta, deliciosa e criativa usando a fartura de Donegal, tudo isso está começando a mudar. “Temos alguns dos melhores caranguejos da Europa logo adiante”, disse o Sr. Davidson. “Temos um cara que mergulha em busca de vieiras incríveis e as coleta manualmente. Temos ótimos mexilhões, ostras e todos os tipos de peixes. As pessoas no exterior compram nossos produtos há anos, mas os locais estão apenas começando a redescobrir o que está aqui, ao seu redor.”
toques locais
A Breac House é uma espécie de museu vivo desse tipo de comida, artesanato e design locais. Eles já receberam pop-ups comandados por Sweeney, Davidson e outros chefs irlandeses. O sabonete deles vem da empresa de Isobel Sangha. Seus cobertores de tweed e coberturas de sofá são tecidos à mão por Eddie Doughertyum dos últimos tecelões manuais de tweed que restaram na região – e no mundo.
Além desses toques locais mais óbvios, também há escolhas de design sutis, quase impossíveis de serem percebidas pelos visitantes, mas importantes para a Sra. Burke e o Sr. Campbell, que moram no local. Embora uma fachada de seu prédio seja completamente moderna, as proporções de suas portas e janelas no lado da entrada são baseadas em um projeto histórico de casa longa. Sua sauna a lenha para duas pessoas, que parece moderna, elegante e escandinava, compartilha todos os elementos que definem uma tradicional casa de suor irlandesa: uma janela com vista para a terra, um telhado de grama viva e um interior escuro.
Embora todos os quatro quartos do Breac House compartilhem uma estética sutil e atraente, com madeira bege, linhas limpas e móveis confortáveis, são as amplas vistas da baía, da montanha e das terras agrícolas do poleiro da encosta, emolduradas por janelas do chão ao teto, que dominam o design. Há um pequeno banco de madeira na janela, de onde se pode sentar e contemplar o exterior, bem como um terraço anexo a cada quarto. (Os quartos são alugados por 355 euros por noite, ou cerca de US$ 389, com café da manhã incluído.) Um compartimento especial de duas vias permite que o café da manhã seja entregue sem abrir a porta.
Esses detalhes apontam para algo significativo sobre a Breac House: ao contrário da maioria das empresas em todo o mundo, a Sra. Burke e o Sr. Campbell não projetaram o hotel com uma demografia específica ou cliente ideal em mente. Eles disseram que simplesmente construíram o que achavam que seria ótimo e deixaram os clientes virem, se quisessem.
O mapa desenhado à mão do Sr. Campbell me guiou pela península em minhas corridas matinais e passeios de bicicleta à tarde. Os cafés da manhã caseiros da Sra. Burke, que incluem pão que ela assa, iogurte que ela fermenta, mel que ela compra de um apicultor do outro lado da rua e ovos de ganso de um fazendeiro na estrada, são seu ideal pessoal do que os hóspedes devem comer.
Durante o tempo de inatividade induzido pela pandemia, o Sr. Campbell e a Sra. Burke adicionaram um quarto quarto ao hotel, que eles acreditam ser o maior que podem se tornar, mantendo-se fiéis ao seu ideal de um hotel totalmente administrado por eles. Eles também adicionaram experiências de vários dias dirigidas por chefs para substituir os jantares pop-up de uma noite que eles ofereciam anteriormente. Os visitantes da Breac House agora podem conhecer chefs convidados não apenas para algumas palavras após o jantar, mas ao longo de três dias, visitando fazendas próximas juntos, fazendo refeições e compartilhando bebidas. (O custo de duas noites de hospedagem e café da manhã, além de dois jantares e excursões, é de 2.950 euros para dois.)
Um jantar que tive, preparado pelo chef Cuan Greene30, que trabalhou no Noma e depois foi chefe de cozinha de um renomado restaurante de Dublin, Bastable, focado em produtos locais como ostras, pregado, carneiro e ruibarbo.
O sucesso da Breac House, tão evidente nesta refeição, apresenta um dilema talvez insolúvel: como fornecer esse nível de envolvimento e intimidade para muitos mais convidados que o desejam, sem comprometer a essência do que um lugar como a Breac House criou.
Mas, disse Campbell, “depois de dois anos de paralisações e interrupções da Covid, podemos imaginar problemas muito piores”.
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