EUsob o calor escaldante da cooperativa de reciclagem ACAMTC, no sul de São Paulo, em Três Corações, Brasil, um grupo de trabalhadores da reciclagem de resíduos conhecidos como Catadores preparava fardos de plástico descartado para transporte. Enquanto o grupo composto principalmente por mulheres trabalhava, elas falaram humildemente sobre a importância do seu trabalho para ajudar a tornar o planeta um lugar mais limpo. “Sinto um misto de admiração e tristeza”, disse Evelini Castro Rocha, diretora financeira da rede de cooperativas Rede Sul e Sudoeste de Minas Gerais. “O trabalho dos Catadores é essencial para a saúde do meio ambiente e estou muito feliz em fazer parte disso.” Mas ela teme que eles não recebam reconhecimento suficiente por seu trabalho.
A verdade inconveniente é que todos os sapatos que possuímos e descartamos provavelmente ainda estão em aterros sanitários. Sobre 24 bilhões de pares de sapatos são produzidos globalmente todos os anos e, só nos EUA, estima-se que 300 milhões de pares são deitados fora anualmente. Com a moda rápida desenfreada e o marketing focado na novidade, concebido para aumentar o consumo, as pessoas estão a comprar mais, mas a manter os produtos durante metade do tempo. O calçado não é exceção, com os consumidores a acumularem coleções consideráveis de calçado com uma pegada de carbono igualmente considerável.
A indústria da moda e têxtil depende de materiais à base de petróleo, considerados indispensáveis pela sua durabilidade e versatilidade. O poliéster, por exemplo, domina agora como a fibra mais utilizada com 71 milhões de toneladas produzidas em 2023respondendo por 57% da produção global de fibra. Do náilon ao acrílico, estes materiais sintéticos têm um custo climático preocupante: os combustíveis fósseis associados à produção têxtil estão a contribuir para a forte pegada climática da indústria, com impactos ambientais em toda a cadeia de valor, incluindo a utilização de água, o consumo de energia, a libertação de microplásticos, e mais 92 milhões de toneladas de têxteis resíduos produzidos por ano. Esses resíduos têxteis não biodegradáveis vão parar em aterros onde podem levar centenas de anos decompor-se, libertando gases com efeito de estufa e lixiviando produtos químicos tóxicos para as águas subterrâneas e o solo.
Mas um número crescente de marcas está a trocar as fibras sintéticas por alternativas recicladas de menor impacto – como o poliéster feito predominantemente a partir de garrafas de plástico de tereftalato de polietileno (PET) – numa tentativa de minimizar o seu impacto ambiental. O desafio, no entanto, é que, no final das contas, eles ainda são materiais sintéticos, com muitos dos mesmos impactos que seus equivalentes virgens. No entanto, uma cadeia de abastecimento focada na reciclagem, complementada por iniciativas destinadas a evitar que esses materiais acabem como resíduos, pode ajudar a mitigar alguns destes impactos.
A marca de calçados sustentáveis Veja utiliza poliéster PET reciclado desde 2015, mas a empresa não conseguiu rastrear exatamente a origem das garrafas. Esta falta de visibilidade não estava alinhada com o seu compromisso com a transparência, por isso, nos últimos dois anos, Veja tem liderado o caminho para mudar isso.
Em 2023, a marca se uniu à rede de Catadores de reciclagem de resíduos do Estado de Minas Gerais, no Sudeste do Brasil. Juntos, eles co-criaram uma cadeia de fornecimento de poliéster reciclado pós-consumo, totalmente rastreável e 100% reciclada. Desde a garrafa de plástico que outrora cobria as ruas até ao tecido que reveste os seus sapatos, Veja mostra como criar uma cadeia de abastecimento mais transparente e sustentável.
O Brasil é um dos os países mais progressistas do mundo quando se trata de integrar catadores em seus sistemas de gestão de resíduos sólidos. Os Catadores mineiros fazem parte de uma rede de cerca de 200 pessoas – 60% das quais são mulheres – que compõem 13 cooperativas espalhadas pela região. Segundo Veja, essas cooperativas desempenham um papel crucial na reciclagem no Brasil, movimentando aproximadamente 90% dos materiais reciclados.
Utilizando garrafas plásticas exclusivas dessa rede, no ano passado, a Veja comprou das cooperativas 6 milhões de garrafas PET para seus calçados. Por meio de um contrato guiado por princípios de comércio justo, justiça social e econômica e impacto ambiental mínimo, a cadeia de fornecimento recém-criada proporciona à Veja total visibilidade sobre a origem das garrafas. O projeto é um pequeno passo com grande impacto, ajudando a Veja a produzir um calçado mais sustentável, ao mesmo tempo que apoia a renda dos Catadores. “Os Catadores brasileiros desempenham um papel vital em nossa cadeia de abastecimento de PET, porque sem eles não teríamos uma cadeia de abastecimento com um nível de transparência que nos deixasse satisfeitos”, afirma o cofundador da Veja, François-Ghislain Morillion. A Veja paga um bônus de US$ 1,20 além do preço de mercado (que varia de US$ 0,52 a US$ 0,69) para cada 1kg de garrafas plásticas transparentes.
Ao fazer isso, Veja está ajudando a melhorar a subsistência daqueles que trabalham nas cooperativas, com os Catadores ganhando três a quatro vezes mais que o preço padrão de mercado; os 6 milhões de garrafas adquiridas em 2023 das cooperativas representaram um bônus combinado para a rede de US$ 160 mil.
Maria Rosa, mãe de quatro filhos e que trabalha na cooperativa de reciclagem Atremar, em Três Pontas, considera o contrato com a Veja uma bênção que ajuda a proporcionar mais estabilidade financeira para ela e sua família, ao mesmo tempo que oferece reconhecimento ao seu ramo de trabalho. E como explicou Castro Rocha: “Infelizmente, o nosso trabalho ainda é muito desvalorizado pela nossa sociedade, pela falta de educação sobre a sua importância e pela histórica falta de valorização das profissões ligadas à reciclagem e à conservação ambiental”.
“Através da nossa cadeia de fornecimento, estamos tentando resolver algumas das desigualdades que existem no Brasil criando um movimento social”, diz Morillion, “porque no centro de tudo, são as pessoas que carregam esses projetos nos ombros”.
Depois que os fardos de garrafas saem da cooperativa, eles seguem para uma fábrica de plástico, onde são lavados e moídos em flocos antes de serem processados em pequenos pellets. Os fardos incluem inevitavelmente uma pequena percentagem de contaminantes (não-PET, plástico verde e azul, tampas e anéis de garrafas) que devem ser separados para garantir a pureza apenas do PET transparente, visto como de maior valor e preferido para a sua utilização mais ampla em aplicações. Os resíduos líquidos gerados no processo passam por tratamento de água para serem reutilizados. Uma extrusora então derrete o plástico para produzir os pellets finais.
Em seguida vem a criação do próprio tecido, um processo que começa com o tingimento dos pellets de plástico usando um método de “tingimento com droga” sem água, e girando-os a 3.000 rotações por minuto em um fio flexível que fica enrolado e pronto para tecer. Cada quilo do tecido final 100% reciclado pós-consumo, conhecido como Eleva, utiliza cerca de 100 garrafas e economiza mais de 10 galões de água, segundo a Dini Têxtil, empresa têxtil. O tecido então chega aos sapatos Veja como material de forro em toda a sua gama de estilos.
Embora ver mais materiais reciclados, como o poliéster reciclado (rPET), aparecendo no vestuário possa parecer uma vitória ambiental fácil, os especialistas alertam que os consumidores podem acreditar que esta nova geração de materiais é mais uma solução mágica do que realmente é.
Quando se trata de marcas que afirmam estar desviando garrafas plásticas dos aterros, há uma distinção importante a ser feita, segundo Maxine Bédat, diretora do New Standards Institute e autora do livro Desvendado: a vida e a morte de uma peça de roupa. “É o consumidor da bebida quem opta por desviar a garrafa plástica do aterro, colocando a garrafa vazia na lixeira em vez de no lixo”, diz Bédat. Se uma empresa compra rPET normal e não está envolvida na recolha adicional, é enganoso afirmar que uma empresa específica é responsável por desviar garrafas de plástico dos aterros, de acordo com Bédat, uma vez que simplesmente beneficiou com o facto de os consumidores o fazerem. Para Veja, trabalhar em estreita colaboração com os Catadores e as cooperativas de reciclagem permite à empresa ter uma visão sobre a origem das garrafas plásticas e a confirmação de que são pós-consumo.
Também há dúvidas sobre se o uso de rPET para roupas simplesmente acaba gerando mais resíduos. “Embora parte deste vestuário possa de facto desviar garrafas dos aterros, sabemos que uma garrafa de plástico que se transforma numa peça de roupa não pode ser facilmente reciclada e é pouco provável que seja transformada noutra coisa, mas uma garrafa pode ser transformada em outra garrafa no fluxo de reciclagem”, observa Bédat. Com o advento da moda rápida – que é notoriamente descartada às pressas após uso mínimo – transformar garrafas plásticas recuperadas em vestuário pode, na verdade, acelerar sua jornada até o aterro, de acordo com Bédat. “Na sua abordagem de substituir materiais sintéticos por substitutos reciclados feitos a partir de garrafas de plástico, a indústria têxtil está a retirar um item de um fluxo de reciclagem circular estabelecido e a transferi-lo para um que seja linear”, diz ela.
Quando se trata do impacto climático no vestuário, a fibra na verdade importa muito menos do que a forma como essa fibra é processada em tecido, de acordo com Bédat, referindo-se à produção industrial que é conhecida por ser intensiva em energia e responsável por um alta proporção das emissões do ciclo de vida de uma peça de vestuário. “Se estamos a tentar abordar os impactos climáticos”, observa Bédat, “ostentar emissões mais baixas associadas às fibras recicladas, ignorando ao mesmo tempo o processamento muito mais intensivo em carbono, leva-nos a um caminho excessivamente centrado na circularidade em detrimento da descarbonização do verdadeiro foco de emissões: as fábricas têxteis.”
Acreditando que a única forma de resolver os pontos cegos é medindo tudo, Veja se aprofunda em suas emissões, com foco especial no escopo 3, envolvendo todas as atividades realizadas por seus fornecedores e parceiros, desde matérias-primas até transporte. Ao saber exatamente de onde vêm seus materiais e ao ver a produção em primeira mão, a Veja é capaz de monitorar seu impacto ambiental em áreas como consumo de água e energia, condições de trabalho justas e seguras nas fábricas e eliminar a necessidade de qualquer remessa para o exterior, produzindo materiais no local onde seus sapatos são feitos.
“Preocupa-me que o setor da moda veja a economia circular – que inclui o uso de rPET – como um cartão para sair da prisão”, diz Monica Buchan-Ng, chefe de intercâmbio de conhecimento (sustentabilidade) no Centro de Sustainable Fashion, University of the Arts London, “permitir que as marcas continuem a fabricar vestuário mais ‘sustentável’ porque é feito de resíduos, sem abordar o cerne do problema que é a sobreprodução e o consumo excessivo”.
“A expansão de uma economia circular para a moda depende da reciclagem de tecido em tecido para garantir que os resíduos permaneçam no ciclo técnico”, afirma Buchan-Ng. O problema é que as limitações da reciclagem de têxteis em têxteis – estima-se que sejam responsáveis por uma mera 2% de todo o poliéster reciclado—estão a dificultar o progresso no sentido dos objectivos ambientais da indústria. Quando se trata de calçados, os componentes sintéticos do calçado que são moldados, costurados e colados tornam quase impossível reciclá-los. Mas e se, em vez de deitarmos os sapatos fora, pudéssemos prolongar a sua vida útil?
Acreditando que os calçados mais sustentáveis são aqueles que você já possui, a Veja está empenhada em ajudar os consumidores a manterem seus calçados em uso por mais tempo, oferecendo um renascimento moderno do comércio de conserto de calçados do velho mundo. Em 2020, Veja lançou seu projeto “Limpar, Reparar e Coletar” com a abertura de sua primeira estação de sapateiros em Bordeaux, França. Agora, com oito sapateiros em cidades como Berlim, Madri e Nova York, Veja consertou cerca de 30 mil pares de tênis.
“É necessário que as marcas incentivem o uso prolongado dos produtos”, diz Buchan-Ng. “Em vez de campanhas concebidas para impulsionar o consumo, as marcas devem concebê-las para ajudar os seus consumidores a ter uma relação mais gratificante com o seu vestuário, para cuidar dele e mantê-lo por mais tempo.” Para Veja, trata-se de encontrar um equilíbrio entre sustentabilidade e durabilidade, porque não é sustentável se os sapatos não durarem.
Enquanto isso, no Brasil, na cooperativa Ação Reciclar, em Poços de Caldas, dois funcionários sorriram maravilhados ao abrirem caixas de sapatos revelando seus novos pares de tênis Veja, feitos com o poliéster reciclado que ajudaram a dar vida.
