Home Entretenimento ‘Brandy Hellville’: as alegações contra a marca de moda cult Gen-Z

‘Brandy Hellville’: as alegações contra a marca de moda cult Gen-Z

Por Humberto Marchezini


“Tamanho único maioria”

É o espírito orientador por trás da clássica marca de roupas cult da Geração Z, Brandy Melville, conhecida por sua estética americana e presença estilizada nas redes sociais, amada por meninas pré-adolescentes em todo o país. Mas no novo documentário Max Brandy Hellville e o culto da fast fashiona diretora vencedora do Oscar, Eva Orner, explora uma visão dos bastidores da cultura da empresa e dezenas de alegações de racismo, antifeminismo, fatfobia e práticas repugnantes de negócios e produção de fast fashion.

A popular conta do Instagram e império de varejo abriu pela primeira vez uma loja física em 2009. Embora a empresa em si tenha sido fundada pela dupla italiana de fabricantes de pai e filho Silvio e Stephan Marsan, Brandy Melville se definiu nas redes sociais por sua simplicidade (leia: skinny) e estilo adolescente californiano – um visual fortemente promovido tanto por celebridades populares quanto por meninas adolescentes produtoras de conteúdo em plataformas como Tumblr, YouTube e, eventualmente, TikTok. A marca vendia roupas sem tamanhos e tornou-se conhecida por práticas de marketing e contratação que colocavam meninas magras, brancas e bonitas como seu público-alvo. (Nem os fundadores nem a marca participaram do documentário.)

Mas, de acordo com o documentário, nos bastidores havia uma cultura empresarial que priorizava a magreza e a brancura sobre qualquer outra coisa, muitas vezes às custas emocionais dos seus trabalhadores. Vários ex-funcionários se manifestaram, descrevendo que eram obrigados a tirar fotos diárias de suas roupas, que eram enviadas a Stephan Marsan por mensagem de texto. “Se Stephan não gostasse de alguns deles, ele me enviaria de volta em particular e diria: ‘Demita-a’”, disse um ex-executivo da Brandy anonimamente no documentário.

Os trabalhadores negros alegaram que, enquanto seus colegas brancos eram colocados na frente da loja como recepcionistas, os trabalhadores asiáticos eram constantemente forçados a trabalhar no caixa, enquanto os trabalhadores negros eram relegados a provadores e funcionários de estoque, onde estariam fora de controle. a visão dos compradores. “Estávamos todos sendo empurrados para trás, fora de vista”, contou Kali, uma ex-funcionária negra de Brandy Melville. “Mas não era algo que nos deixava necessariamente loucos, porque eu adorava estar perto do meu povo, como pessoas de cor.” Os trabalhadores também detalharam o desenvolvimento ou a continuação de práticas alimentares desordenadas enquanto trabalhavam na loja, e sentiram que tinham de escolher entre manter os seus empregos ou salvar as suas relações com a comida. (Representantes de Brandy Melville não responderam ao pedido de comentários da Rolling Stone. O presidente-executivo da marca, Marsan, não foi encontrado.)

À medida que movimentos como positividade e neutralidade corporal começaram a impactar a indústria da moda, as críticas à falta de inclusão de tamanho de Brandy Melville têm sido consistentes durante anos, sem qualquer efeito relatado nas vendas da loja. Mas o documentário também alega que a cultura da empresa dentro da marca se voltou para o racismo e o anti-semitismo. Em uma investigação de 2021, Insider relatado que um bate-papo em grupo de Brandy com mais de 30 pessoas – que incluía Marsan, seu irmão Yvan e o diretor financeiro da empresa – estava repleto de memes, pornografia e piadas sobre Hitler. Em 150 capturas de tela revisadas por InsiderHitler foi mencionado 24 vezes e dezenas incluíram piadas sobre os negros e usaram a palavra n.

Stephan também incentivou os funcionários que ele e outros executivos consideravam bonitos a usar vantagens e bônus secretos, como receber gorjetas em dinheiro quando recomendassem roupas, usar um Uber pago pela empresa ou ficar em um apartamento de Brandy Mellville em Nova York. Segundo o Insider, um funcionário de Brandy Melville ficou no apartamento em 2015 e saiu para jantar com um gerente de 31 anos. Depois de dois drinques, sua memória apagou. A então jovem de 21 anos alegou que foi drogada e estuprada pelo gerente e foi ao hospital para receber tratamento recomendado para HIV e DSTs, mas se recusou a processar ou registrar um boletim de ocorrência porque tinha medo de perder seu visto de trabalho e ter que sair do país.

Além das denúncias de maus tratos por parte de gestores e executivos, o documentário também enfocou o processo de produção de Brandy Melville. Embora as roupas da marca tenham a etiqueta “made in Italy”, uma investigação mais aprofundada sobre a empresa revela que esta terceiriza grande parte da sua produção têxtil para fábricas exploradoras na cidade toscana de Prato – uma região dominada por práticas comerciais antiéticas e pelo que a polícia de Prato chama trabalho escravo. Brandy Melville é conhecida por seus preços geralmente abaixo de US$ 50, o que só é alcançado por meio de um ciclo de produção contínuo focado em tendências, conhecido como fast fashion. (Roupas essencialmente baratas sob demanda). Mas embora as roupas continuem baratas, os trabalhadores são mal pagos. E o excesso de marcas como Brandy Melville acaba por ser despejado em países do sul global como o Gana, onde o desperdício de roupa tem virou seus oceanos e cursos de água em depósitos de lixo. “Na conversa sobre fast fashion por muitos anos, foi ‘Se você critica o fast fashion, você odeia os pobres’”, disse anteriormente a especialista em moda e sustentabilidade Aja Barber. Pedra rolando. “Mas essa narrativa apaga completamente o facto de que as pessoas mais pobres na conversa são os trabalhadores do vestuário, milhões dos quais fabricam as nossas roupas e não recebem salários justos. Você está usando as pessoas pobres como bode expiatório se não consegue ver as pessoas mais pobres na equação.”

Enquanto Conhaque Hellville detalha sistematicamente como a marca supostamente explorou trabalhadores e compradores para ganhar mais dinheiro aos executivos, um aspecto importante da história é que a falta de responsabilidade de Brandy apenas aumentou o ganho financeiro da empresa. Após a exposição do Insider de 2021, Brandy Melville restringiu temporariamente os comentários em suas contas de mídia social, mas continuou vendendo roupas sem desculpas ou reconhecimento, uma estratégia que permitiu à marca evitar qualquer responsabilidade. “Eles não são hipócritas porque são exatamente quem dizem ser”, diz a repórter Kate Taylor no documentário. “Eles são apenas porcos racistas e sexistas.”

Tendendo

Mas Orner espera que o documentário aumente a pressão sobre a empresa e os consumidores para reavaliarem suas compras.

“No momento, parece imparável e a única maneira de causar impacto é parar de comprar roupas”, disse Taylor. O repórter de Hollywood. “Está tudo nas mãos das mulheres jovens. As mulheres jovens têm o poder, por isso podem criar conteúdo sobre isso. Eles podem falar sobre isso on-line e pessoalmente e podem parar de comprar lá.”



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