Em meio a um barulho de fogos de artifício, címbalos e buzinas, uma equipe de devotos carregava a estátua de madeira de uma mulher de rosto sereno, coberta por uma mortalha, segurando-a no alto em uma liteira decorada com cores vivas enquanto navegavam por entre dezenas de milhares de espectadores.
À medida que os transportadores avançavam, centenas de pessoas faziam fila à frente deles, ajoelhadas na estrada e esperando o momento em que a estátua passaria sobre suas cabeças.
Alguns choraram depois disso; muitos sorriram e tiraram selfies. “Eu amo Mazu, e Mazu me ama”, gritou a multidão.
Mazu, às vezes conhecida como a Deusa do Mar, é a mais venerado de dezenas de divindades populares às quais muitas pessoas em Taiwan recorrem em busca de consolo, orientação e boa sorte. As enormes procissões anuais em sua homenagem são barulhentas e espalhafatosas. E, no entanto, para muitos, são também eventos profundamente espirituais, atos de fé que mostram que Mazu e outros espíritos continuam a ser presenças vibrantes aqui, ao lado do Budismo e do Cristianismo.
As duas maiores peregrinações de Taiwan para Mazu – nomeadas Baishatun e Dajia depois dos templos de onde os peregrinos partem todos os anos – recentemente têm atraído um número recorde de participantes. E um número impressionante deles são jovens taiwaneses, na adolescência ou na faixa dos 20 anos, atraídos por experimentar as tradições de Mazu, como atirar pedaços de madeira em forma de lua crescente num ritual para adivinhar o seu futuro.
“Eu não esperava que houvesse tantos jovens fazendo a peregrinação como esta”, disse Chou Chia-liang, 28 anos, estilista que viajou de Taipei, capital de Taiwan, para a peregrinação Dajia, que começa em Taichung. na costa centro-oeste. “As pessoas pensavam que a fé Mazu era para os idosos do campo. Olhe por aqui – não parece ser isso.”
Como muitos outros peregrinos, o Sr. Chou, numa demonstração de reverência, empurrava uma carroça que transportava a sua pequena estátua de Mazu, geralmente mantida no templo de Taipei, onde ele normalmente reza.
“Isso é um pouco diferente da religião da minha família”, disse ele. “A maioria dos taiwaneses é muito tolerante. Eles não têm a ideia de que ‘esta é a minha fé e aquela é a sua fé, e eles não podem andar juntos’.”
Muitos taiwaneses dizem estar orgulhosos do seu direito de escolher entre uma abundância de religiões, especialmente em contraste com os controlos rígidos sobre a religião na vizinha China. A diversidade religiosa e a vitalidade de Taiwan constituem uma espécie de subsolo da identidade e dos valores da ilha autogovernada.
Sobre um quinto dos 23 milhões de habitantes de Taiwan consideram-se budistas, outros 5% são cristãos e mais da metade participa do taoísmo e de uma série de religiões populares relacionadas, incluindo a adoração de Mazu, também escrito Matsu. Na prática, muitas pessoas misturam tradições budistas e folclóricas enquanto rezam por um nascimento saudável ou por uma pontuação alta em um exame.
“As religiões locais ressurgiram fortemente desde os anos 80 e 90”, disse Ting Jen-chieh, que estuda religiões na Academia Sinica, um importante instituto de pesquisa em Taiwan. “Antes, eram encontrados mais nas aldeias, mas agora também se espalham pela sociedade de classe média.”
Os maiores templos de Mazu e outras divindades são instituições poderosas e ricas que ganham dinheiro com doações e serviços, incluindo memoriais para os mortos. Em épocas eleitorais, os candidatos prestam as suas homenagens aqui, bem como nos templos budistas e nas igrejas cristãs, conscientes da influência que as organizações religiosas podem ter junto dos eleitores.
Pequim também tenta exercer influência.
Durante décadas, o governo chinês, que reivindica Taiwan como seu território perdido, invocou tradições religiosas partilhadas, incluindo Mazu, para tentar atrair o povo taiwanês. Mazu também tem seguidores na costa leste da China, onde, segundo a história, ela nasceu por volta de 960 dC na província de Fujian e usou seus poderes especiais para salvar marinheiros do afogamento.
Quaisquer que sejam os esforços de Pequim, muitos peregrinos falavam de Mazu como uma deusa distintamente taiwanesa, que por acaso nasceu do outro lado do estreito. Alguns ignoraram a política e disseram estar preocupados com o facto de as peregrinações estarem a ser manchadas por demasiado brilho, incluindo grupos de dançarinos e canções pop a tocar nos altifalantes.
“Muitas pessoas gostam do ruído e dos efeitos sonoros e de luz”, disse Lin Ting-yi, 20 anos, médium espiritual profissional que participou da peregrinação de Mazu em março. Mas acrescentou: “Sempre que quero falar com divindades, gosto de sentir e orar em silêncio, sozinho”.
Durante gerações, as peregrinações envolveram principalmente agricultores e pescadores que carregavam estátuas de Mazu pelos arrozais próximos e por caminhos de terra.
Agora, as peregrinações reflectem uma Taiwan muito mais rica e urbanizada. As procissões Mazu passam por fábricas e vias expressas, onde os cantos e os fogos de artifício competem com o barulho dos caminhões que passam.
Durante as procissões as estátuas Mazu costumam parar em escolas quartéis militares e um ano sala de exposição de uma concessionária de automóveiscujos funcionários retiraram às pressas um veículo do local onde, segundo lhes disseram os transportadores, a deusa desejava descansar.
Ao longo das rotas anuais, templos locais, residentes, lojas e empresas montam barracas para oferecer aos peregrinos (na sua maioria) comida e bebidas gratuitas – melancia, tofu cozido, biscoitos, bebidas doces e água.
Apesar da agitação, alguns peregrinos descreveram como, ao entrarem num ritmo de caminhada meditativo, o barulho dos fogos de artifício e dos alto-falantes diminuía, e às vezes eles iniciavam conversas profundas e amizades, com estranhos caminhando ao lado deles.
“Enquanto você caminha, você pode ter mais tempo e espaço para pensar profundamente sobre coisas nas quais não havia pensado antes”, disse Hung Yu-fang, um funcionário de uma companhia de seguros de 40 anos que estava fazendo a peregrinação a Dajia há alguns anos. um quarto ano.
Enquanto a peregrinação Dajia de nove dias segue uma rota predefinida, a peregrinação Baishatun é mais fluida. Não define antecipadamente um caminho preciso, cabendo aos seguidores intuir quais curvas nos caminhos a estátua de Mazu tomará e onde poderá parar.
Quando os seus transportadores chegaram a um cruzamento este ano, um ar tenso pairou sobre os peregrinos, esperando enquanto os portadores da estátua se arrastavam e viravam para um lado e para outro – segundo eles, esperando que Mazu decidisse que direção queria tomar. Eles aplaudiram quando Mazu partiu novamente.
À noite, os carregadores colocavam a estátua de Mazu num templo, e os peregrinos mais resistentes dormiam no templo ou nas ruas próximas. desenrolando finos colchões de borracha.
À medida que Taiwan se industrializava, parecia possível que tais rituais sobrevivessem apenas como símbolos das raízes rústicas da ilha, em declínio.
“Durante algum tempo, foi para as camadas mais baixas da sociedade. Apenas algumas centenas de pessoas participariam nas peregrinações”, disse o professor Ting, o investigador religioso. “Agora é popular, mas muitos dos participantes novos e mais jovens caminham apenas por alguns dias – e não a jornada inteira – para vivenciá-la como cultura taiwanesa.”
Nos últimos anos, o aumento de participantes foi estimulado pela atenção da mídia (a TV taiwanesa cobre as peregrinações como se fossem grandes eventos esportivos), pelos entusiastas on-line (o progresso de Mazu pode ser acompanhado nos aplicativos de telefone dos templos) e pela facilidade de viagem (trens são rápidos e eficientes).
Em 2010, a peregrinação Baishatun atraiu cerca de 5.000 participantes inscritos; este ano, cerca de 180 mil peregrinos inscreveram-se, um número que não inclui as dezenas de milhares que se juntaram informalmente ao longo do caminho.
Quando a peregrinação chegou ao templo Beigang Chaotian, no sul de Taiwan – seu principal destino antes de voltar para casa – Mazu foi saudado por uma erupção de fogos de artifício e gongos, e por uma multidão esmagadora. Aproximadamente 500.000 pessoas apareceu naquele dia, um recorde, disseram os organizadores.
Apesar do calor e das multidões, as pessoas faziam fila durante horas para se espremer dentro do templo e ver Mazu, usando um cocar bordado enfeitado com pérolas.
“Eu não conseguia me espremer dentro do templo”, disse Chou, o estilista, que este ano conseguiu caminhar parte das duas principais peregrinações. “Mas isso não importava. Desta vez também convidei amigos para que também pudessem conhecer um pouco da cultura mais tradicional.”
